Как подобрать аккумулятор для автомобиля

Как выбрать аккумулятор для автомобиля

 

 Современная аккумуляторная батарея состоит и прочного корпуса, выполненного из диэлектрического, кислотостойкого и термостойкого материала. Наиболее часто применяемый материал для изготовления корпуса – полипропилен. Корпус представляет собой герметичную коробку.

На этом моменте все аккумуляторные батареи начинают разделяться на два типа – обслуживаемые и не обслуживаемые. У первых имеются пробки для заливки и слива электролита, соответствующие индикаторы. У вторых – только небольшие дренажно-клапанные системы для отвода излишних газов, предотвращающих разрушение и взрыв батареи. Не обслуживаемые батареи – не вскрываемы и похожи на монолит.

В ячейках батареи располагаются пакеты пластин, проложенных диэлектриком, чередующейся полярности. Пластины главным образом состоят из свинца,  имеют пористо-ячеистую систему с нанесенной активной массой-реагентом.

Для предотвращения замыкания, разделены диэлектрическими прокладками – сепараторами. При этом пластины не «стоят» на дне, а располагаются на некотором расстоянии. Это так называемый «шламовый промежуток». Он предназначен для сбора неизбежно опадающей в процессе эксплуатации активной массы и оксида свинца. Без этого промежутка опавшая масса неизбежно привела бы к замыканию нижних концов пластин.

Вся эта конструкция, как правило, стянута специальным бандажом. Он препятствует смещению, «разваливанию» пластин, а также деформации под действием электродинамической силы тока. Последнее – наиболее часто встречающаяся причина выхода из строя батарей. Причина – злоупотребление стартером. Особенно часто это встречается у неопытных владельцев машин.

Горе-автомобилисты подолгу крутят стартером «мертвый» двигатель, вместо того, чтобы сразу выяснить и устранить неисправность. В итоге батарея «садится», происходит деформация пластин с постепенным высыпанием активной массы и выходом батареи из строя. В связи с этим стоит лишний раз напомнить общее правило – «крутить» стартер можно не более 5-7 секунд с перерывом в 5 секунд. Если двигатель не запустился с третьей попытки – нужно разбираться в проблеме и устранять неисправность. Далее запускать двигатель стартером можно лишь после (не менее чем) минутного перерыва.

Выводы всех пластин спаяны попарно («плюс» и «минус») в общий токосборник. Токосборники, в свою очередь, выводятся к борнам, к которым подключены клеммы.

 Типы аккумуляторов

— Сурьмянистые батареи. Свинец в чистом виде в аккумуляторных пластинах применять нельзя – они тонки и имеют сеточную структуру. При такой конструкции пластины свинец неизбежно крошится и непрочен. Поэтому применяются легирующие добавки. По сегодняшний день это сурьма – натуральный и высокотоксичный яд. Правда нужно отметить, что процент сурьмы в сплаве современных пластин практически нулевой, однако совсем избавиться от нее не удается.

Соответственны и недостатки сурьмянистых батарей: сложная утилизация (высокая токсичность) и повышенное газообразование. Последнее достаточно критично и возникает ввиду повышенного электролиза и, соответственно, разложения воды на водород и кислород. Кроме отрицательного влияния на корпус и стабильность батареи это еще и весьма взрывоопасно. Сурьмянистые батареи боятся перезарядки и почти мгновенно «выкипают», при этом быстро «старея».

Безусловно, есть и плюсы. Это низкая цена в сравнении с другими типами батарей. И, конечно – стойкость к глубокому разряду, а точнее – к его последствиям.

— Кальциевые батареи. В этих батареях легирующей добавкой является кальций. Такие аккумуляторы значительно дороже, однако лишены недостатков сурьмянистых собратьев. У таких батарей очень низкий уровень саморазряда,они меньше габаритами и массой. Эти батареи, кроме того, мало обслуживаемые, а, чаще — не обслуживаемые. Еще один неоспоримый плюс – они не боятся перезарядки (лишний ток просто не берется батареей). Есть и недостатки. Кроме уже упомянутой стоимости- это еще и нестойкость к глубоким разрядам. При разряде на 50% и более ресурс батарей заметно снижается. Так, 4-5 глубоких разрядов и ёмкость батарей значительно падает.

Как правильно выбрать аккумулятор

 Как правило, автомобилист выбирает аккумулятор по нескольким параметрам:

— Напряжение. Большинство батарей имеют рабочее напряжение 12 вольт. В реальности оно несколько больше. Батарея считается разряженной при остаточном напряжении в 10, 8 В.

— Емкость. Это количество энергии, которая отдается батареей за единицу времени. Показатель замеряется при +25 °С в режиме двадцатичасового разряда. Например, если емкость батареи заявлена в 55 А/ч, то ток разряда будет равен  примерно 2,75 А. Приобретать батарею нужно лишь той мощности, которая рекомендована производителем автомобиля, либо несколько больше.

Батарею меньшей мощности покупать нельзя по нескольким причинам. Во-первых, она будет быстро изнашиваться и стареть. Во-вторых, ее мощности может не хватить для нормального запуска двигателя, особенно в зимний период. В-третьих – это будет постоянный перезаряд аккумулятора. Итог – немного сэкономив, вы просто выбросите «деньги на ветер», так как батарея выйдет из строя раньше заявленного срока годности.

Батарею большей емкости покупать можно, хотя и не всегда разумно. Она больше и тяжелее, а это – лишний расход топлива и стоит она заметно дороже. Преимущества же дополнительной мощности сведены к минимуму, ведь электрооборудование автомобиля, в том числе и генератор, остается прежним. Кроме того, в зимнее время попыток запуска двигателя больше,а скорость зарядки батареи от генератора ниже, поэтому аккумулятор может не до получить той энергии, которая затрачена при запуске,что также способствует преждевременному его выходу из строя.

Необходимо следить за уровнем разряда батареи. В случае падения емкости более чем на 50% ,батарея снимается с автомобиля и ставится на зарядку. Помните, что при таком уровне разряда, заряд батареи от генератора уже невозможен! Для таких целей используют зарядное устройство.

— Производитель. Здесь все субъективно. Процент брака батарей отечественных производителей гораздо выше, поэтому автолюбители оперируют ненаучными фразами, типа «как попадешь».

Наибольшее количество нареканий по опросам на популярных автосайтах — на продукцию тюменского аккумуляторного завода. Служат они недолго, но имеют самую низкую цену, иногда – в два раза ниже «крутых» моделей.

Другие отечественные бренды — «Титан», «Аком», «Пилот» вполне долговечны и качественны.

Зарубежные аккумуляторы представлены широчайшим выбором. Здесь нужно быть внимательным, чтобы не нарваться на китайскую или турецкую подделку.

Приобретать лучше готовые батареи, заряженные, залитые в заводских условиях и полностью готовые к работе.

Не покупайте батареи в сомнительных магазинчиках и, особенно, на рынках.

При покупке внимательно смотрите на дату выпуска. Если она превышает или близка к одному году – откажитесь от покупки! Во-первых, это солидный срок. Во-вторых, такая батарея должна была периодически подзаряжаться, что, как вы понимаете, ни один продавец никогда не делает. А без подзаряда батарея, как мы помним, разрушается.

Внимательнейшим образом осмотрите батарею – на ней не должно быть сколов, царапин, потертостей. Все это может свидетельствовать о падениях, ударах, небрежной погрузке и хранении. Нужно ли рисковать?

Внимательно осмотрите борны – на них не должно быть ни единой царапины. Если такое есть – значит с большей долей вероятности аккумулятором пользовались, причем неизвестно для каких целей.

Если есть возможность – возьмите с собой мультиметр и замерьте напряжение. Оно должно быть 12,6 В. Если оно меньше – батарея либо дефектная, либо старая (долго хранится). В данном случае проверка продавцом аккумулятора нагрузочной вилкой – не информативна. Там и погрешность большая, и шкала крупная. Да и кто и где калибровал ее – тоже вопрос.

В обязательном порядке выясняем, дают ли в торговой точке товарный и кассовый чеки, а также выписывают ли гарантийный талон (или ставят штамп торговой точки в фирменном бланке). Если нет – смело уходим. Доказать потом факт покупки в этой точке будет невозможно, несмотря на всю лояльность закона о защите прав потребителей – это практика.

 Несколько советов по эксплуатации и обслуживанию аккумулятора

— Никогда не переворачивайте аккумулятор, даже сухозаряженый!

— В холодное время года не ленитесь снимать батарею с автомобиля и хранить в тепле.

— Борны зачищаются только наждачной бумагой и только «нулевкой» (с самым мелким зерном). Никакого крупного зерна, напильников и прочего!

— Перед установкой нового аккумулятора проверьте ток утечки бортовой сети автомобиля. Особенно – в отечественных авто и подержанных иномарках. Ток утечки свыше 14-15 мА будет разряжать батарею даже на стоянке и предполагает либо постоянную подзарядку, либо регулярную езду.

— Перед хранением батарею необходимо полностью зарядить.  Неполностью заряженный аккумулятор быстро сульфатируется и теряет свою емкость.

— Проверяйте работу регулятора напряжения генератора! Вы можете не заметить, как из-за неисправности этого прибора на холостом ходу и/или малых оборотах, генератор не подает энергию в бортовую сеть и все питание забирается с аккумулятора.

— Регулярно замеряйте плотность электролита и оценивайте его цвет. Электролит должен быть исключительно прозрачным, без взвесей. Если он имеет коричневый или даже черный цвет – беда! Значит одна из банок (или несколько) имеют короткое замыкание.

— Насторожитесь, если уровень электролита в банках различен – ищите утечку или иную причину. Уровень электролита должен быть строго по уровню, определенному производителем.

Таблица расчёта:

Таблица расчёта ёмкости аккумулятора

 

Таблица заряда аккумулятора, магазин Протектор Харьков

 

При замене аккумулятора помните:

  • Всегда в первую очередь отсоединяйте от аккумулятора отрицательную клемму. Если вы не последуете данному совету, то можете вызвать случайную искру, которая может воспламенить выделяющийся из аккумулятора водород, что приведет к сильным ожогам.
  • Металлы являются проводниками электричества, поэтому закорачивание клемм аккумулятора каким-нибудь металлическим предметом может вывести из строя батарею и/или электросистему автомобиля и привести к сильным ожогам.

Полярность и тип корпуса:

Как определить полярность и тип корпуса на аккумуляторе для авто